En 20 ans, la production de vêtements a plus que doublé. Les géants de la mode à bas prix ont créé un modèle de consommation toujours plus attractif et rentable qui fait des ravages sur l’environnement et les conditions de travail.
Invitée : Géraldine Viret, porte-parole Public Eye
Présentation : Jean-Philippe Schaller
Produire toujours plus et toujours moins cher. La fast fashion est un modèle plutôt lucratif. Les poids lourds du secteur voient leurs chiffres d’affaires grimper quasiment chaque année. La firme espagnole, Inditex, maison mère de Zara et Bershka entre autres, a engrangé en 2021 27,7 milliards d'euros. Son principal concurrent, le géant suédois H&M, 19,3 milliards d'euros.
Le secteur est passé maître dans la reproduction de collections de luxe, à des prix cassés. Des gammes sans cesse renouvelées, à des prix très attractifs, surtout auprès des plus jeunes consommateurs. Ces marques sont les championnes d'un modèle de consommation effréné : article à peine repéré, vite acheté, à peine porté, vite jeté. Plus de 100 milliards de vêtements sont aujourd'hui vendus chaque année, c'est deux fois plus qu'au début des années 2000. Une frénésie d’achat amplifiée ces dernières années par les applications de vente en ligne, d’autant que les livraisons à domicile et les retours sont quasiment toujours offerts.
"On est aujourd'hui dans une mode de la démesure", déplore Géraldine Viret, porte-parole de l'ONG suisse Public Eye. "La mode éphémère, c'est une stratégie qui a été mise en place par les marques il y a plusieurs décennies pour continuer à croître dans un secteur saturé", relève-t-elle. "Et puis on fait croire aux gens qu'il n'y a pas de conséquences, alors qu'on en paie tous le prix aujourd'hui."
Public Eye a enquêté sur Shein, le nouveau géant chinois de la mode à bas prix. En 2021, l'ONG révélait des "conditions de travail déplorables" dans les ateliers de Canton qui travaillent pour la marque. "Sur le papier, les salaires ont l'air corrects. Ils ont même l'air bons pour être honnête. Mais dans les faits, on constate que pour gagner ce salaire, le gens doivent travailler pour deux. Cela veut dire 11 à 12h par jour, plus de 75h par semaine, pour un seul jour de congé par mois", détaille Géraldine Viret, qui évoque aussi des conditions de sécurité très alarmantes dans les ateliers.
"75 millions de personnes vivent de l'industrie textile, mais dans quelles conditions ?", s'interroge la porte-parole. "Cette grande promesse d'un développement économique et social, grâce à l'industrie textile globalisée n'a jamais été tenue, estime-t-elle. Aujourd'hui, dans les pays producteurs, il faudrait multiplier les salaires par deux, voire cinq, pour atteindre un minimum vital. (...) Au vu de leurs bénéfices, ces grandes marques ont largement les moyens de faire mieux."
La mode à bas prix génère un coût social et environnemental de plus en plus considérable. Chaque année, rien qu'en Europe, 4 millions de tonnes de vêtements finissent à la poubelle. Une infime partie des vêtements usagés intègrent la filière de la seconde main ou du recyclage. La grande majorité terminent dans d'immenses décharges à ciel ouvert, comme dans le désert de l'Atacama au Chili ou sur les côtes du Ghana. Brûlés, ils génèrent des gaz toxiques pour les populations environnantes.
Au sommaire:
00:00 Les ravages de la mode jetable
01:47 En 20 ans, la production de vêtements a plus que doublé
05:38 Géraldine Viret: La fast fashion "utilise des stratégies marketing redoutables pour rendre les jeunes accros"
10:59 Alternative à la fast fashion, l'achat de seconde main n’est pas si vertueux
13:52 Géraldine Viret: "Cette promesse du recyclage, dans le cadre de la fast fashion, est un leurre"
18:32 Contre la mode jetable, les entreprises de mode éthique et durable se multiplient
21:38 H&M épinglé en 1998 aux Philippines, là où des enfants travaillent pour ses sous-traitants
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